Fazendo Cosméticos, Skin Care & Makeup ... Inicie seu próprio negócio

Fazer cosméticos, produtos para cuidados com a pele e maquiagem não é apenas lucrativo, é também uma busca criativa e agradável para os negócios.

O artigo abaixo fornece uma visão geral sobre as formulações básicas para a fabricação de produtos de cuidados com a pele facial. Com o programa AustraLab, você não precisa entender a química de fazer cremes e loções. Eu fiz todo o trabalho duro para você - as formulações já foram testadas para eficácia e facilidade de fabricação.

Descubra como começar seu próprio negócio fazendo cosméticos, cuidados com a pele e maquiagem.

Fazendo produtos de cuidados com a pele

O corpo humano é protegido por sua camada de pele circundante. A entrada de radiações, bactérias, fungos e água é controlada pela camada externa morta da pele. A pele também absorve oxigênio, elimina desperdícios, secreta lubrificantes protetores, cresce cabelo e fabrica novas células da pele a uma taxa furiosa. Nenhum organismo simples poderia fazer tudo isso.

A camada de células córneas mortas não parece áspera porque é revestida com um líquido oleoso secretado por glândulas sebáceas subjacentes e pela umidade das glândulas sudoríparas. Este filme reveste as balanças, alisando-as e selando-as. As secreções gordurosas e o suor combinam-se para criar um "manto ácido" de pH 4-6 na pele. Este manto – ou filme – mantém a superfície da pele flexível e regula o teor de umidade dos estratos mais profundos, bem como os estratos externos da pele.

A maioria dos dermatologistas acredita que o manto também inibe o crescimento de bactérias e fungos na superfície da pele, a maioria dos quais florescem em pH mais alto (6,0 a 7,5) e níveis de umidade do que os da camada córnea. Isso pode explicar por que pessoas cuja pele não pode manter o pH normal e as faixas de umidade são propensas a problemas de pele.

Idade e pele

À medida que o corpo envelhece, suas funções mudam e suas necessidades mudam. Alguns cosméticos podem atender às necessidades mutáveis da pele e cobrir os efeitos do envelhecimento. Em nenhum caso eles "curam" o envelhecimento.

Na velhice, a produção de sebo das glândulas sebáceas cai e a pele seca mais facilmente. A pele fica esfolada e coceira, particularmente nas pernas inferiores. Produtos de limpeza domésticos, que podem retirar o sebo da pele, podem causar uma condição semelhante em pessoas mais jovens. Além disso, como muitos limpadores domésticos são alcalinos, eles podem inchar e danificar a queratina das células córneas.

Rugas são outra mudança. Rugas ocorrem quando as conexões entre a epiderme e a derme se soltam. Nenhum cosmético conhecido pode eliminar rugas preenchendo-as ou inchando, ou lubrificando a pele.

Cosméticos e pele

A maioria dos cosméticos se enquadra em duas categorias: aquelas com efeito puramente decorativo; e aqueles que têm efeito subsuperficial. O decorative cosmeticsComo Maquiagem, maquiagem faciale fragrâncias, devem afetar apenas a superfície da pele. Um bom produto não deve irritar ou sensibilizar a pele, ou causar infecções, ou prejudicar a saúde do usuário de qualquer outra forma. Por outro lado, não se pode esperar nenhum benefício especial para a pele até mesmo do melhor dos cosméticos de pele decorativos.

Cosméticos com efeito subsuperficial, como tônicos e adstringentes, hidratantes e limpadores, geralmente se destinam a aliviar ou mudar alguma condição da pele.

Cremes de pele

No contexto dos cosméticos, o termo "creme" geralmente significa uma emulsão sólida ou semissólida. Também se aplica a produtos não aquosos, como rímel à base de cera, sombras líquidas e pomadas.

Classificação de cremes de pele

Tradicionalmente, os cremes cosméticos têm sido comercializados e vendidos com base em sua "função". Assim, os clientes passaram a aprender que tipo de emulsão podem esperar de um pote marcado como "creme frio" ou "creme noturno". O cliente, portanto, é provável que faça seu próprio julgamento com base em recursos subjetivos, usando os rótulos funcionais do fabricante como um guia para o uso final e qualidade.

Cremes de limpeza

A limpeza regular remove sujeira, sebo e outras secreções e mantém a pele saudável. A água é um agente de limpeza muito barato e eficaz para certos tipos de solo facial, mas não consegue remover óleos. Pelo processo de emulsificação, sabonetes e outros detergentes são capazes de melhorar drasticamente as propriedades de limpeza da água. No entanto, essa combinação sofre de desvantagens: é inconveniente usar fora do banheiro, podendo remover muito óleo da superfície, deixando a pele seca e áspera. A alcalinidade do sabão.pode fazer com que as células mais externas levantem e se separem de seus vizinhos.

Cremes de limpeza e loções podem, por uma combinação de água e a ação solvente dos óleos, afetar a limpeza da superfície da pele de forma eficiente e agradável. Além disso, se eles são devidamente formulados eles podem realizar isso sem desengordurar completamente a pele (na verdade, deixando para trás uma camada emoliente muito fina de óleo limpo, eles podem dar uma sensação saudável e flexível à superfície da pele).

Um creme de limpeza ou loção é espalhado sobre a pele, usando as pontas dos dedos, e massageado sobre a superfície. Esta ação serve para soltar e suspender a sujeira e o solo na emulsão. Um lenço subsequente com uma almofada de lã de tecido ou algodão remove a maioria da emulsão de limpeza aplicada, e com ele o solo da pele, sujeira ou maquiagem. O creme deve ter uma fase de óleo percentual médio a alto e ser facilmente difundido, não deve "esfregar" e não deve irritar a pele. Além disso, se ele pode deixar um filme emoliente residual na pele, tanto melhor.

Hoje, as emoções de cera de abelha-bórax ainda são populares e comercialmente viáveis, embora o desenvolvimento de emulsificantes secundários ou alternativos tenha permitido ao formulador produzir uma gama mais ampla de emulsões em torno do tema cera de abelha-bórax.

A própria cera de abelha sofre de duas desvantagens como ingrediente em cremes de pele. Tem um cheiro característico que geralmente tem que ser mascarado o produto final. O odor de cera de abelha não é desagradável, mas não é compatível com a imagem sofisticada de skincare que muitos fabricantes agora constroem em seus produtos. No entanto, as qualidades da cera de abelha neutralizada como emulsificante são tais que continuarão a ser usadas em cremes de limpeza e frio para o futuro previsível.

Os sais de sódio dos ácidos de cera são formados quando a solução de bórax é misturada com cera de abelha derretida na interface da água do óleo. Um creme estável e texturizado é obtido utilizando-se quantidade de bórax menor que o valor teórico, ou seja, 5-6%. A quantidade de cera de abelha neutralizada por bórax em um creme frio pode variar de 5 a 16%. Os níveis inferiores produzem cremes mais macios que podem ser endurecidos se necessário incorporando outras ceras. Alternativas às ceras como espessadores para uma fase contínua do óleo são bentones (reitorias quaternárias e espécies químicas relacionadas).

É uma peculiaridade do sistema de cera de abelha-bórax que tanto os cremes água-em-óleo quanto os cremes óleo-na-água podem ser produzidos sem a ajuda de emulsificantes secundários. A razão do óleo para a água, a proporção da cera de abelha que é saponizada, os constituintes do creme (que afetará a exigência de HLB) e a temperatura têm influência sobre o tipo de emulsão.

Verificou-se que a preparação em alta temperatura tende a produzir cremes frios do tipo água-em-óleo, e a inversão de fase pode ocorrer durante o processamento. A inversão de fase também ocorre na pele quando uma emulsão óleo-na-água é espalhada na superfície da pele e a fase da água começa a evaporar.ced sem o auxílio de emulsificantes secundários. A razão do óleo para a água, a proporção da cera de abelha que é saponizada, os constituintes do creme (que afetará a exigência de HLB) e a temperatura têm influência sobre o tipo de emulsão.

Emulsificantes não iônicos como esters de ácido graxo sorbitano podem ser usados para aumentar a flexibilidade e estabilidade da emulsão.

Se necessário, a fase externa dos cremes de limpeza de óleo na água pode ser espessada pelo uso de alginatos derivados de celulose e outros hidrocolóides.

Uma série de derivados de cera de abelha são fabricados com propriedades emulsificantes modificadas, por exemplo, uma gama de derivados de cera de abelha etoxilatado disponíveis com valores de faixas HLB que variam de 5 a 9. Embora ainda tenham o odor de cera de abelha, afirma-se que os cremes feitos a partir deles são mais macios, liquefeitos prontamente, permitem a incorporação de maiores quantidades de água, e neutros e são estáveis a 50° C.

Cremes de noite e massagem

Cremes noturnos são projetados para serem deixados na pele por várias horas ou para permanecer móvel na pele mesmo após esfregar vigorosamente. Eles são compostos com uma fase substancial de óleo que se espalhará facilmente sem desaparecer, mas também sem esfregar em roupas ou roupas de cama em uso. Esses cremes tendem a ser cremes líquidos de alto teor de óleo, água em óleo, cremes líquidos sólidos macios ou viscosos.

Um efeito hidratante é resultado devido à formação da camada oclusiva na superfície da pele, reduzindo assim a taxa de perda de água trans-epidérmica. Assim, a superfície da pele se sente lisa ao lubrificar a ação e permitir que quaisquer células "serradas" na camada externa do córnea estrato sejam suavizadas.

A massagem tem um papel valioso a desempenhar no cuidado com a pele. É sabido que a esfregação vigorosa da pele ajuda a evitar o acúmulo de números excessivos de células da superfície morta e mantém o suprimento de sangue epidérmico em bom estado.

O termo "hidratante" também foi aplicado a cremes de água em óleo deste tipo. A pesquisa recente ampliou o conceito de hidratação a partir do simples princípio da barreira cutânea oclusiva. Muitos cremes hidratantes noturnos são relativamente leves e fáceis de esfregar em comparação com os dos tipos de pernoite e massagem, embora ainda haja um mercado para os cremes hidratantes mais pesados.

Vitaminas em cremes de pele

Descobriu-se que vitaminas solúveis em gordura, bem como solúveis em água, são capazes de ser tomadas através da pele. Justifica-se o uso de vitaminas estabilizadas em preparações cosméticas para aplicação externa.

O ácido pantotênico faz parte do complexo de vitamina B solúvel em água. Seu precursor e os materiais relacionados – pantenol, pantethina e ácido pangémico foram todos citados como tendo uma ação benéfica na pele e sendo úteis nas preparações de pele e/ou cabelo. Embora não haja nenhuma prova certa de que eles penetram na pele e chegam ao local onde podem exercer uma influência, complexo de vitamina B, pantenol e vitamina B6 (piridoxina) são usados em alguns cosméticos.

A vitamina D, como a vitamina A, é solúvel em óleo e é essencial para a saúde da pele, mas as deficiências são melhor corrigidas pela administração oral para alcançar um efeito sistêmico. No entanto, vitaminas D2 e D3 (calciferol) são usadas, às vezes em conjunto com a vitamina A. Uma mistura de vitaminas A, E e D3 tem sido alegada como sinérgica.

Diz-se que a vitamina E aumenta a resorção percutânea, e a vitamina H é reivindicada para ajudar a síntese de gordura e colesterol.

Outras vitaminas que têm algumas preparações tópicas incluem a chamada vitamina F, agora conhecida como ácidos graxos essenciais (insaturados) (EFA).

Constituintes da fase do petróleo

Os componentes predominantes da fase do óleo em massagem e cremes noturnos são petrolatum, óleo mineral, lanolina e ceras de ponto de baixa fusão, como cera de abelha e ceras de baixo derretimento (ceresinas e parafinas). Esteres como palmitato isopropil, myristate isopropil e óleo de purcellina são reservados para tipos mais leves de produto "creme de desaparecimento".

Cremes hidratantes, de desaparecimento e fundação

Como o termo "desaparecimento" implica, cremes e loções que se enquadram nesta categoria são projetados para se espalhar facilmente e parecem desaparecer rapidamente quando são esfregados na pele.

Hidratantes

De todas as propriedades benéficas reivindicadas para cremes cosméticos, "hidratante" é possivelmente a mais utilizada. Qual é o único material que vai plastificar as camadas mortas externas da epiderme para dar o atributo tão desejado que chamamos de "pele lisa macia", daí o termo hidratante.

Se a água é perdida mais rapidamente do estrato corneum do que recebendo de epiderme, a pele desidrata. Assim, perde a flexibilidade que não pode ser restaurada apenas pelo óleo.

A pele seca é de dois tipos: 1. É devido à exposição prolongada à baixa umidade e ao movimento do ar, o que modifica o gradiente normal de hidratação do córnea estrato; e 2. é devido ao envelhecimento, desengradura contínua. O envelhecimento ocorre devido à influência dos raios ultravioletas.

A pele seca é hidratada usando três rotas diferentes – oclusão, humectância e restauração de materiais deficientes – que podem ser (e muitas vezes são) combinadas.

Oclusão

A oclusão reduz a taxa de perda de água trans-epidérmica através da pele velha ou danificada ou na proteção da pele saudável do efeito de um ambiente de secagem severa. Diminui instantaneamente a taxa de perda de água através da epiderme. Isso resulta na córnea estrato para ficar mais hidratada, tornando-a mais macia e flexível. No entanto, essa hidratação extra aumenta o coeficiente de difusão da água através da epiderme. Após a aplicação de uma substância como geleia de petróleo, dentro de três horas a taxa de perda de água realmente aumenta para um valor maior do que o valor pré-tratamento. (Isso, é claro, de forma alguma prejudica a utilidade dessa abordagem à hidratação, uma vez que atinge a hidratação desejada do estrato corneum.) Exemplos de oclusivos são: óleos minerais e vegetais, lanolina e silicones. Seu efeito é aumentado pelo uso de misturas de lipídios e outros produtos químicos gordurosos que foram projetados para imitar a composição das secreções oleosas naturais da pele.

Mais recentemente, materiais de barreira substantiva da pele (principalmente baseados em complexos de amônio quaternário) tornaram-se disponíveis que parecem ser capazes de influenciar a taxa de perda de água trans-epidérmica sem colocar uma barreira inclusiva ou gordurosa na superfície da pele. Esses materiais podem ser substantivos à pele (e cabelo) e atuam não apenas como hidratantes, mas como emolientes e agentes de condicionamento da pele. Exemplos são o quaternium, um derivado de hidroxietila-celulose.

Humectants

Uma segunda abordagem para o problema hidratante é o uso de humectants para atrair água da atmosfera, complementando assim o teor de água da pele. Embora popular em uso, tal conceito é, no mínimo, um pouco duvidoso do ponto de vista fisiológico. Afinal, é fácil demonstrar que a água aplicada externamente não aumentará a flexibilidade do estrato corneum. Na verdade, pode ter precisamente o efeito oposto.

Os humectants mais usados como hidratantes são glicerol, etilenoglicol, propilenoglicol e sorbitol. Eles podem ser usados sozinhos ou em uma mistura em vários níveis. Se penetram ou não na superfície da pele é um ponto discutível, mas pelo menos atrairão umidade para a pele.

Hidratação

A hidratação da pele é determinar o mecanismo preciso do processo de hidratação natural, avaliar o que deu errado com ela no caso da pele seca e substituir quaisquer materiais em que tal pesquisa tenha mostrado a pele danificada como deficiente.

EmolientesEmolientes

"Emoliência" é outro termo mal definido frequentemente usado em conexão com cremes de pele. Emoliente significa transmitir uma suavidade e senso geral de bem-estar à pele, conforme determinado pelo toque. Eu (no sentido, portanto, a água é um emoliente.)

Cada líquido, semissólido ou baixo ponto de fusão sólido de natureza branda e qualidade cosmética tem sido usado como um emoliente. Entre os emolientes solúveis em água mais populares estão glicerina, feiticeira, propilenoglicol, e vários derivados etoxilatados de lipídios. Os emolientes solúveis em óleo incluem óleos e ceras de hidrocarbonetos, géis de silicone, óleos e gorduras vegetais, ésteres alquilos, ácidos graxos e álcoois, juntamente com éteres de álcoois gordurosos (incluindo álcoois polihidricos). A escolha é determinada pela preferência pessoal, dados sobre a possível irritação da pele, o grau de "greasiness" e a aparente película residual na pele, custo e disponibilidade.

Óleos minerais e óleos de silicone não "desaparecem" da pele muito facilmente quando usados em qualquer quantidade e, portanto, são úteis na limpeza e cremes noturnos. Properlene glicol é um conservante eficiente contra certos microrganismos em concentrações de mais de 8%, mas é um potencial sensibilizador.

Os ésteres alquilos representam uma gama de emolientes interessantes que variam, como fazem, através de lactatos, oleates, mirristates, adipates, linoleatos com a possibilidade de precursores acorrentados, acorrentados, insaturados ou saturados. Alguns são líquidos quase finos que se esfregam rapidamente na pele (oleates decalcal e isodecil, myristate isopropil), e outros são sólidos cerosos que derretem perto da temperatura corporal e dão "corpo" aos cremes. Lanolin já foi considerado um emoliente extremamente desejável e a alegação de "contém lanolina" foi considerada um produto "plus".

Cremes de desaparecimento e fundação

Para alcançar seu rápido efeito "rub-in", cremes de desaparecimento são compostos na fase do óleo. Uma menor porcentagem de fase de óleo é geralmente escolhida de ésteres emolientes que deixam filme aparente na pele.

Cremes de fundação processam muitas das mesmas propriedades. Estes cremes são para uso diurno para proteger e "condicionar" a pele limpa. Eles devem, portanto, deixar a pele sem la, e de preferência fosca para que outra maquiagem possa ser facilmente aplicada sobre ela. Cremes de fundação modernos são de excelente aparência e estabilidade. Eles contêm emolientes e hidratantes. Agentes de protetor solar ajudam a proteger a pele do consumidor dos efeitos nocivos e envelhecidos da radiação solar de ondas curtas.

Creme de fundação pigmentado

Cremes de fundação pigmentados podem conter de 3 a 25% dos pigmentos. Aqueles com entre 3 e 10% formam um substrato adequado para o uso para o uso subsequente de pó, enquanto aqueles com maiores concentrações de pigmento podem ser usados como maquiagem completa e são frequentemente denominados cremes em pó. Podem ser sistemas contínuos à água ou contínuos a óleo em forma líquida ou sólida. As dificuldades encontradas nas preparações são: 1. A absorção preferencial de emulsificante na superfície alta do pigmento pode, por vezes, causar inversão da emulsão; 2. A dispersão inadequada do pigmento para cores reprodutíveis. Pigmentos podem ser suspensos pelo uso de derivados de celulose ou silicatos inorgânicos, como bentonita ou silicato de magnésio hidratado.