Fabrication de cosmétiques, soins de la peau et maquillage ... Démarrez votre propre entreprise

Faire des cosmétiques, des produits de soins de la peau et du maquillage n’est pas seulement rentable, c’est aussi une activité créative et agréable.

L’article ci-dessous donne un aperçu dans le formulaire de base pour la fabrication de produits de soins de la peau du visage. Avec le programme AustraLab, vous n’avez pas besoin de comprendre la chimie de la fabrication de crèmes et de lotions. J’ai fait tout le travail dur pour vous - les formulations ont déjà été testés pour l’efficacité et la facilité de fabrication.

Découvrez comment démarrer votre propre entreprise de fabrication de cosmétiques, de soins de la peau et de maquillage.

Fabrication de produits de soins de la peau

Le corps humain est protégé par sa couche de peau environnante. L’entrée des radiations, des bactéries, des champignons et de l’eau est contrôlée par la couche externe morte de la peau. La peau absorbe également l’oxygène, élimine les déchets, sécrète des lubrifiants protecteurs, cultive les cheveux et fabrique de nouvelles cellules cutanées à un rythme effréné. Aucun organisme simple ne pourrait faire tout cela.

La couche de cellules cornéennes mortes ne se sent pas rugueuse parce qu’elle est recouverte d’un liquide huileux sécrété par les glandes sébacées sous-jacentes et par l’humidité des glandes sudoripares. Ce film recouvre les écailles, les lissant et les scellant. Les sécrétions grasses et la sueur se combinent pour créer un « manteau acide » de pH 4-6 sur la peau. Ce manteau – ou film – maintient la surface de la peau souple et régule la teneur en humidité des strates cutanées plus profondes et extérieures.

La plupart des dermatologues croient que le manteau inhibe également la croissance des bactéries et des champignons à la surface de la peau, dont la plupart s’épanouissent à un pH plus élevé (6,0 à 7,5) et des niveaux d’humidité que ceux de la couche cornéenne. Cela peut expliquer pourquoi les personnes dont la peau ne peut pas maintenir le pH normal et les gammes d’humidité sont sujettes à des problèmes de peau.

Âge et peau

Au fur et à mesure que le corps vieillit, ses fonctions changent et ses besoins changent. Certains cosmétiques peuvent répondre aux besoins changeants de la peau et couvrir les effets du vieillissement. En aucun cas ils ne « guérir » le vieillissement.

Dans les plus vieux âges, la sortie de sébum des glandes sébacées tombe et la peau sèche plus facilement. La peau devient feuilletée et démange, en particulier sur les jambes inférieures. Les produits de nettoyage ménager, qui peuvent dépouiller le sébum de la peau, peuvent causer une condition similaire chez les jeunes. En outre, puisque de nombreux nettoyants ménagers sont alcalins, ils peuvent gonfler et endommager la kératine des cellules cornéennes.

Les rides sont un autre changement. Les rides se produisent lorsque les connexions entre l’épiderme et le derme se desserrent. Aucun cosmétique connu ne peut éliminer les rides en les remplissant ou en subissant, ou en huileant la peau.

Cosmétiques et peau

La plupart des cosmétiques se divisent en deux catégories : celles ayant un effet purement décoratif; et ceux qui ont un effet souterrain. Lla decorative cosmetics, such as eye makeup, facial makeup, and fragrances, should affect only the surface of the skin. A good product should not irritate or sensitize the skin, or cause infections, or harm the health of the user in any other way. On the other hand, no special benefits to the skin can be expected from even the best of decorative skin cosmetics.

Cosmétiques avec un effet souterrain, tels que tonics and astringents, hydratants et nettoyants, sont généralement destinés à soulager ou changer une certaine condition de la peau.

Crèmes pour la peau

Dans le contexte des cosmétiques, le terme « orm » signifie généralement une émulsion solide ou semi-solide. Il s’applique également aux produits non aqueux tels que les mascaras à base de crème, les fards à paupières liquides et les onguents.

Classification des crèmes pour la peau

Traditionnellement, les crèmes cosmétiques ont été commercialisées et vendues sur la base de leur « onctionn ». Ainsi, les clients sont venus pour apprendre quel type d’émulsion ils peuvent attendre d’un pot marqué « crème froide » ou « crème de nuit ». Le client est donc susceptible de faire son propre jugement sur la base de caractéristiques subjectives, en utilisant les étiquettes fonctionnelles du fabricant comme un guide pour l’utilisation fin et la qualité.

Classification des crèmes pour la peau

Le nettoyage régulier élimine la saleté, le sébum, et d’autres sécrétions et maintient la peau saine. L’eau est un agent de nettoyage très peu coûteux et efficace pour certains types de sol facial, mais ne parvient pas à enlever les huiles. Par le processus d’émulsification, les savons et autres détergents sont en mesure d’améliorer les propriétés de nettoyage de l’eau de façon spectaculaire. Cependant, cette combinaison souffre d’inconvénients: il est gênant d’utiliser à l’extérieur de la salle de bains, et il peut enlever trop d’huile de la surface, laissant la peau se sentir sec et rugueux. L’alcalinité du savon, peut causer les cellules ultrapériphériques à soulever et à séparer de leurs voisins.

Les crèmes et lotions nettoyantes peuvent, par une combinaison d’eau et l’action de solvant des huiles, effectuer le nettoyage de la surface de la peau efficacement et agréablement. En outre, s’ils sont correctement formulés, ils peuvent accomplir cela sans dégraisser complètement la peau (en effet, en laissant derrière eux une couche émolliente très mince d’huile propre, ils peuvent donner une sensation saine et souple à la surface de la peau).

Une crème ou une lotion nettoyante est étalée sur la peau, à l’aide du bout des doigts, et massée sur la surface. Cette action sert à desserrer et suspendre la saleté et le sol dans l’émulsion. Une linglement ultérieure avec un tapis de tissu ou de coton enlève la majorité de l’émulsion de nettoyage appliquée, et avec elle le sol de la peau, la saleté ou le maquillage. La crème doit avoir une phase d’huile de pourcentage moyen à élevé et être facilement tartinable, ne doit pas « frotter » et ne devrait pas irriter la peau. En outre, si elle peut laisser un film émollient résiduel sur la peau, tant mieux.

Aujourd’hui, les émotions de cire d’abeille-borax sont toujours populaires et commercialement viables, bien que le développement d’émulsifiants secondaires ou alternatifs ait permis au formulateur de produire une plus large gamme d’émulsions autour du thème de la cire d’abeille-borax.

La cire d’abeille elle-même souffre de deux inconvénients comme ingrédient dans les crèmes pour la peau. Il a une odeur distinctive qui doit généralement être masqué le produit final. L’odeur de cire d’abeille n’est pas désagréable, mais il n’est pas compatible avec l’image sophistiquée de soins de la peau que de nombreux fabricants construisent maintenant dans leurs produits. Néanmoins, les qualités de cire d’abeille neutralisée en tant qu’émulsifiant sont telles qu’elle continuera d’être utilisée dans le nettoyage et les crèmes froides dans un avenir prévisible.La cire d’abeille elle-même souffre de deux inconvénients comme ingrédient dans les crèmes pour la peau. Il a une odeur distinctive qui doit généralement être masqué le produit final. L’odeur de cire d’abeille n’est pas désagréable, mais il n’est pas compatible avec l’image sophistiquée de soins de la peau que de nombreux fabricants construisent maintenant dans leurs produits. Néanmoins, les qualités de cire d’abeille neutralisée en tant qu’émulsifiant sont telles qu’elle continuera d’être utilisée dans le nettoyage et les crèmes froides dans un avenir prévisible.

Les sels de sodium des acides de cire sont formés lorsque la solution de borax est mélangée à de la cire d’abeille en fusion à l’interface de l’eau d’huile. Une crème stable et texturée est obtenue en utilisant la quantité de borax inférieure à la valeur théorique, qui est de 5-6%. La quantité de cire d’abeilles refroidie au borax dans une crème froide peut varier de 5 à 16 %. Les niveaux inférieurs produisent des crèmes plus douces qui peuvent être raidis si nécessaire en incorporant d’autres cires. Les alternatives aux cires comme épaississants pour une phase d’huile continue sont les bentones (rectorats quaternaires et espèces chimiques connexes).

C’est une particularité du système de cire d’abeille-borax que les crèmes d’eau dans l’huile et d’huile dans l’eau peuvent être produites sans l’aide d’émulsifiants secondaires. Le rapport de l’huile à l’eau, la proportion de la cire d’abeille qui est saponifiée, les constituants de la crème (qui affectera l’exigence HLB) et la température ont une influence sur le type d’émulsion.

Il a été constaté que la préparation à haute température tend à produire des crèmes froides du type eau dans l’huile, et l’inversion de phase peut se produire pendant le traitement. L’inversion de phase se produit également sur la peau lorsqu’une émulsion d’huile dans l’eau se propage sur la surface de la peau et que la phase d’eau commence à s’évaporer.Il a été constaté que la préparation à haute température tend à produire des crèmes froides du type eau dans l’huile, et l’inversion de phase peut se produire pendant le traitement. L’inversion de phase se produit également sur la peau lorsqu’une émulsion d’huile dans l’eau se propage sur la surface de la peau et que la phase d’eau commence à s’évaporer.

Les émulsifiants non ioniques comme les esters d’acides gras sorbitan peuvent être utilisés pour augmenter la flexibilité et la stabilité de l’émulsion.

Si nécessaire, la phase externe des crèmes nettoyantes huile-in-water peut être épaissie par l’utilisation d’alginates dérivés de cellulose et d’autres hydrocolloïdes.

Un certain nombre de dérivés de cire d’abeille sont fabriqués avec des propriétés d’émulsifiant modifiés, par exemple, une gamme de dérivés de cire d’abeille éthoxylé disponibles avec des valeurs de gamme hlb allant de 5 à 9. Bien qu’ils aient encore l’odeur de cire d’abeille, on prétend que les crèmes fabriquées à partir d’eux sont plus douces, liquéfiées facilement, permettent l’incorporation de plus grandes quantités d’eau, et neutres et sont stables à 50° C.

Crèmes de nuit et de massage

Les crèmes de nuit sont conçues pour être laissées sur la peau pendant plusieurs heures ou pour rester mobiles sur la peau même après un frottement vigoureux. Ils sont composés d’une phase d’huile substantielle qui se propagera facilement sans disparaître, mais aussi sans frotter sur les vêtements ou le linge de lit en usage. Ces crèmes ont tendance à être à haute teneur en huile, l’eau dans l’huile, les crèmes liquides solides ou visqueuses molles.

Un effet hydratant est dû à la formation de la couche occlusive sur la surface de la peau, réduisant ainsi le taux de perte d’eau transépilormale. Par conséquent, la surface de la peau se sent lisse par l’action lubrifiante et permettant à toutes les cellules de « ent de scie » dans la couche externe de la strate corneum d’être lissé.

Le massage a un rôle précieux à jouer dans les soins de la peau. Il est bien connu que le frottement vigoureux de la peau aide à prévenir l’accumulation d’un nombre excessif de cellules mortes de surface et maintient l’approvisionnement en sang épidermique en bon état.

Le terme « hydratation » a également été appliqué aux crèmes d’eau dans l’huile de ce type. La recherche récente a élargi le concept d’hydratation du principe simple barrière de peau occlusive. Beaucoup de crèmes hydratantes de nuit sont relativement légères et faciles à frotter par rapport à celles des types de nuit et de massage, bien qu’il reste encore un marché pour les crèmes hydratantes plus lourdes.

Vitamines dans les crèmes pour la peau

Il a été constaté que les vitamines liposolubles ainsi que solubles dans l’eau sont capables d’être prises à travers la peau. L’utilisation de vitamines stabilisées dans les préparations cosmétiques pour l’application externe est justifiée.

Acide pantothénique, fait partie du complexe de vitamine B soluble dans l’eau. Son précurseur et les matériaux connexes – le panthénol, la pantéhine et l’acide pangamique ont tous été cités comme ayant une action bénéfique sur la peau et étant utiles dans la peau et/ou les préparations capillaires. Bien qu’il n’y ait aucune preuve certaine qu’ils pénètrent la peau et atteignent l’endroit où ils pourraient exercer une influence, la vitamine B complexe, panthénol et vitamine B6 (pyridoxine) sont utilisés dans certains cosmétiques.

La vitamine D, comme la vitamine A, est soluble dans l’huile et est essentielle pour la santé de la peau, mais les carences sont mieux corrigées par l’administration orale pour obtenir un effet systémique. Cependant, les vitamines D2 et D3 (calciferol) sont utilisées, parfois en conjonction avec la vitamine A. Un mélange de vitamines A, E et D3 a été prétendu être synergique.

La vitamine E est dit pour améliorer la résorption percutaène, et la vitamine H est revendiquée pour aider la synthèse des graisses et du cholestérol.

D’autres vitamines ayant quelques préparations topiques comprennent la vitamine F, maintenant connu sous le nom d’acides gras essentiels (insaturés) (EFA).

Constituants de phase de pétrole

Les constituants prédominants de phase d’huile dans le massage et les crèmes de nuit sont le petrolatum, l’huile minérale, la lanoline et les cires à faible point de fusion telles que la cire d’abeille et les cires à faible fusion (cérésines et paraffines). Les esters tels que le palmitate isopropylique, le myristate d’isopropyle et l’huile de purcelline sont réservés aux types plus légers de « crème en voie de disparition ».

Crèmes hydratantes, en voie de disparition et de fondation

Comme le terme « isparaîtr » implique, les crèmes et lotions relevant de cette catégorie sont conçues pour se propager facilement et semblent disparaître rapidement quand ils sont frottés dans la peau.

Hydratants

De toutes les propriétés bénéfiques revendiquées pour les crèmes cosmétiques, « hydrater » est peut-être le plus largement utilisé. Quel est le seul matériau qui va plastifier les couches mortes extérieures de l’épiderme pour donner l’attribut tant désiré que nous appelons « a peau douce ets », d’où le terme hydratant.

Si l’eau est perdue plus rapidement du cornée strate que de l’épiderme, la peau se déshydrate. Par conséquent, il perd la flexibilité qui ne peut pas être restaurée par le pétrole seul.

La peau sèche est de deux types: 1. Elle est due à une exposition prolongée à une faible humidité et au mouvement de l’air, ce qui modifie le gradient normal d’hydratation du cornée strate; et 2. il est dû au vieillissement, le dégraissage continu. Le vieillissement se produit en raison de l’influence des rayons ultraviolets.

La peau sèche est hydratée en utilisant trois voies différentes – l’occlusion, l’humectance et la restauration de matériaux déficients – qui peuvent être (et sont souvent) combinés.

Occlusion

L’occlusion réduit le taux de perte d’eau transépilaire par la peau ancienne ou endommagée ou en protégeant la peau autrement saine de l’effet d’un environnement gravement sec. Il diminue instantanément le taux de perte d’eau par l’épiderme. Cela permet à la cornée de la strate de devenir plus hydratée, ce qui la rend plus douce et plus souple. Cependant, cette hydratation supplémentaire augmente le coefficient de diffusion de l’eau à travers l’épiderme. Après l’application d’une substance comme la gelée de pétrole, dans les trois heures, le taux de perte d’eau augmente en fait à une valeur supérieure à la valeur pré-traitement. (Cela n’enlève rien à l’utilité de cette approche de l’hydratation, puisqu’elle permet d’hydratation souhaitée du cornée de la strate.) Des exemples d’occlusives sont : huiles minérales et végétales, la lanoline et silicones. Leur effet est accru par l’utilisation de mélanges de lipides et d’autres produits chimiques gras qui ont été conçus pour imiter la composition des sécrétions huileuses naturelles de la peau.

Plus récemment, des matériaux de barrière de fond de peau (principalement basés sur des complexes d’ammonium quaternaires) sont devenus disponibles qui semblent être en mesure d’influencer le taux de perte d’eau trans-épidermique sans mettre une barrière inclusive ou grasse sur la surface de la peau. Ces matériaux peuvent être montrés pour être substantiel à la peau (et les cheveux) et agissent non seulement comme hydratants, mais comme émollients et agents de conditionnement de la peau. Par exemple, le quaternium, un dérivé de l’hydroxyéthyl-cellulose.

Humectants

Une deuxième approche du problème hydratant est l’utilisation d’humectants pour attirer l’eau de l’atmosphère, ce qui complète la teneur en eau de la peau. Bien que populaire dans l’utilisation, un tel concept est, pour dire le moins, quelque peu douteux du point de vue physiologique. Après tout, il est facile de démontrer que l’eau appliquée à l’extérieur n’augmentera pas la flexibilité du corneum de strate. En fait, il peut avoir exactement l’effet inverse.

Les humectants principalement fréquemment utilisés comme hydratants sont le glycérol, l’éthylène glycol, le propylène glycol et le sorbitol. Ils peuvent être utilisés seuls ou dans un mélange à différents niveaux. Qu’ils pénètrent ou non la surface de la peau est un point discutable, mais au moins ils attireront l’humidité à la peau.

Hydratation

L’hydratation de la peau consiste à déterminer le mécanisme précis du processus d’hydratation naturelle, à évaluer ce qui n’a pas tourné avec elle dans le cas de la peau sèche et à remplacer tous les matériaux dans lesquels de telles recherches ont montré que la peau endommagée était déficiente.

Émollients

« mollienc » est un autre terme mal défini souvent utilisé en relation avec les crèmes pour la peau. Émollient signifie transmettre une douceur et un sentiment général de bien-être à la peau, tel que déterminé par le toucher. I(n un sens, par conséquent, l’eau est un émollient.)

Chaque liquide, semi-solide ou à faible point de fusion solide d’une nature fade et la qualité cosmétique a été utilisé comme un émollient. Parmi les émollients solubles dans l’eau les plus populaires sont la glycérine, le sorbitol, le propylène glycol, et divers dérivés éthoxylés des lipides. Les émollients solubles dans l’huile comprennent les huiles et cires d’hydrocarbures, les gels de silicone, les huiles et les graisses végétales, les esters alkyls, les acides gras et les alcools, ainsi que les éthers d’alcools gras (y compris les alcools polyhydriques). Le choix est déterminé par la préférence personnelle, les données sur l’irritation potentielle de la peau, le degré de « a graisse » et le film résiduel apparent sur la peau, le coût et la disponibilité.

Les huiles minérales et les huiles de silicone ne « disparaissent » pas très facilement de la peau lorsqu’elles sont utilisées en quantité et sont donc utiles dans le nettoyage et les crèmes de nuit. Properlene glycol est un agent de conservation efficace contre certains micro-organismes à des concentrations de plus de 8%, mais c’est un sensible potentiel.

Les esters alkyl représentent une gamme d’émollients intéressants, comme ils le font, à travers les lactates, les oléates, les myristates, les adipates, les linoléates avec la possibilité de précurseurs à chaîne droite, à chaînes de branches, insaturés ou saturés. Certains sont des liquides presque minces en eau qui se frottent rapidement dans la peau (oléates décalcomanies et isodécyles, myristate isopropyle), et d’autres sont des solides cireux qui fondent près de la température corporelle et donnent « ort » aux crèmes. Lanoline était autrefois considéré comme un émollient extrêmement souhaitable et la revendication « contient de la lanoline » a été considéré comme un produit « plus ».

Crèmes de vanishing et de fondation

Afin d’obtenir leur effet rapide de « rub-in », les crèmes en voie de disparition sont composées dans la phase d’huile. Un pourcentage plus faible de phase d’huile est habituellement choisi des esters émollients qui laissent le film apparent sur la peau.

Crèmes de fondation traiter beaucoup des mêmes propriétés. Ces crèmes sont pour une utilisation de jour pour protéger et « conditionner » la peau nettoyée. Ils doivent donc laisser la peau non grasse et de préférence mat de sorte que d’autres maquillages peuvent facilement être appliqués sur elle. Les crèmes de fondation modernes sont d’une excellente apparence et stabilité. Ils contiennent des émollients et des hydratants. Les agents de protection solaire aident à protéger la peau du consommateur contre les effets nocifs et vieillissants du rayonnement solaire à ondes courtes.

Crème de fond de teint pigmentée

Les crèmes pigmentées peuvent contenir de 3 à 25 % des pigments. Ceux avec entre 3 et 10% forment un substrat approprié pour l’utilisation pour l’utilisation ultérieure de la poudre, tandis que ceux avec des concentrations plus élevées de pigment peuvent être utilisés comme maquillage complet et sont souvent appelés crèmes en poudre. Il peut s’agir de systèmes continus d’eau ou d’huile sous forme liquide ou solide. Les difficultés rencontrées dans les préparations sont les suivantes: 1. L’absorption préférentielle de l’émulsifiant dans la surface élevée du pigment peut parfois provoquer l’inversion de l’émulsion; 2. La dispersion inadéquate du pigment pour les couleurs reproductibles. Les pigments peuvent être suspendus par l’utilisation de dérivés de la cellulose ou de silicates inorganiques tels que la bentonite ou le silicate de magnésium hydraté.