Fabricación de cosméticos, cuidado de la piel y maquillaje ... Comience su propio negocio

Hacer cosméticos, productos para el cuidado de la piel y maquillaje no solo es rentable, sino que también es una búsqueda empresarial creativa y agradable.

El siguiente artículo proporciona una visión general del formulario básico para la fabricación de productos para el cuidado de la piel facial. Con el programa AustraLab, no es necesario entender la química de la fabricación de cremas y lociones. He hecho todo el trabajo duro para usted - las formulaciones ya han sido probados para la eficacia y la facilidad de fabricación.

Descubre cómo empezar tu propio negocio fabricando cosméticos, cuidado de la piel y maquillaje.

Fabricación de productos para el cuidado de la piel

El cuerpo humano está protegido por su capa de piel circundante. La entrada de radiaciones, bacterias, hongos y agua es controlada por la capa externa muerta de la piel. La piel también absorbe oxígeno, elimina residuos, segrega lubricantes protectores, crece el cabello y fabrica nuevas células de la piel a un ritmo furioso. Ningún organismo simple podría hacer todo esto.

La capa de células corneales muertas no se siente áspera porque está recubierta con un líquido aceitoso secretado por las glándulas sebáceas subyacentes y por la humedad de las glándulas sudoríparas. Esta película recubre las escamas, alisándolas y sellándolas. Las secreciones grasas y el sudor se combinan para crear un "manto ácido" de pH 4-6 en la piel. Este manto– o película – mantiene la superficie flexible de la piel y regula el contenido de humedad de los estratos más profundos, así como los estratos externos de la piel.

La mayoría de los dermatólogos creen que el manto también inhibe el crecimiento de bacterias y hongos en la superficie de la piel, la mayoría de los cuales florecen a un pH más alto (6,0 a 7,5) y niveles de humedad que los de la capa corneal. Esto puede explicar por qué las personas cuya piel no puede mantener los rangos normales de pH y humedad son propensas a problemas de la piel.

Edad y piel

A medida que el cuerpo envejece, sus funciones cambian y sus necesidades se alteran. Algunos cosméticos pueden satisfacer las necesidades cambiantes de la piel y cubrir los efectos de envejecimiento. En ningún caso "curan" el envejecimiento.

En la vejez, la salida de sebo de las glándulas sebáceas disminuye y la piel se seca más fácilmente. La piel se vuelve escamosa y picazón, particularmente en las piernas inferiores. Los productos de limpieza del hogar, que pueden quitar el sebo de la piel, pueden causar una afección similar en las personas más jóvenes. Además, dado que muchos limpiadores domésticos son alcalinos, pueden hincharse y dañar la queratina de las células corneales.

Las arrugas son otro cambio. Las arrugas ocurren cuando las conexiones entre la epidermis y la dermis se aflojan. Ningún cosmético conocido puede eliminar las arrugas llenándolas o hinchando, o engrasando la piel.

Cosméticos y piel

La mayoría de los cosméticos se dividen en dos categorías: aquellos con un efecto puramente decorativo; y los que tienen efecto subsuelo. el cosméticos decorativoscosméticos decorativosComo maquillaje de ojos, maquillaje facialmaquillaje de ojos, y fragancias, deben afectar sólo la superficie de la piel. Un buen producto no debe irritar o sensibilizar la piel, o causar infecciones, o dañar la salud del usuario de cualquier otra manera. Por otro lado, no se pueden esperar beneficios especiales para la piel, incluso de lo mejor de los cosméticos decorativos para la piel.

Cosméticos con un efecto subsuperficial, como tónicos y astringentes, hidratantes y limpiadores, generalmente están destinados a aliviar o cambiar alguna condición de la piel.

Cremas para la piel

En el contexto de los cosméticos, el término "crema" generalmente significa una emulsión sólida o semisólida. También se aplica a productos no acuosos como rímels a base de disolvente de cera, sombras de ojos líquidas y pomadas.

Clasificación de cremas para la piel

Tradicionalmente, las cremas cosméticas se han comercializado y vendido sobre la base de su "función". Así, los clientes han llegado a aprender qué tipo de emulsión pueden esperar de un frasco marcado como "crema fría" o "crema de noche". Por lo tanto, es probable que el cliente haga su propio juicio sobre la base de características subjetivas, utilizando las etiquetas funcionales del fabricante como guía para el uso final y la calidad.

Cremas limpiadoras

La limpieza regular elimina la suciedad, el sebo y otras secreciones y mantiene la piel saludable. El agua es un agente limpiador muy barato y eficaz para ciertos tipos de suelo facial, pero no elimina los aceites. Mediante el proceso de emulsión, los jabones y otros detergentes son capaces de mejorar dramáticamente las propiedades limpiadoras del agua. Sin embargo, esta combinación sufre de desventajas: es inconveniente de usar fuera del baño, y puede eliminar demasiado aceite de la superficie, dejando la piel sintiéndose seca y áspera. La alcalinidad del jabón puede hacer que las células más externas se levanten y se separen de sus vecinos.

Las cremas y lociones limpiadoras pueden, mediante una combinación de agua y la acción solvente de los aceites, afectar la limpieza de la superficie de la piel de manera eficiente y agradable. Además, si están correctamente formulados pueden lograr esto sin desengrasar completamente la piel (de hecho, dejando atrás una capa emoliente muy delgada de aceite limpio, pueden dar una sensación saludable y flexible a la superficie de la piel).

Una crema o loción limpiadora se extiende sobre la piel, usando las yemas de los dedos, y se masajea sobre la superficie. Esta acción sirve para aflojar y suspender la suciedad y el suelo en la emulsión. Una toallita posterior con una almohadilla de tejido o algodón de lana elimina la mayor parte de la emulsión limpiadora aplicada, y con ella el suelo de la piel, la suciedad o el maquillaje. La crema debe tener una fase de aceite porcentual medio-alto y ser fácilmente extensible, no debe "frotar" y no debe irritar la piel. Además, si puede dejar una película emoliente residual en la piel, tanto mejor.

Hoy en día, las emociones de la cera de abejas siguen siendo populares y comercialmente viables, aunque el desarrollo de emulsionantes secundarios o alternativos ha permitido al formulador producir una gama más amplia de emulsiones alrededor del tema de la cera de abejas-borax.

La cera de abejas en sí sufre de dos desventajas como ingrediente en las cremas para la piel. Tiene un olor distintivo que por lo general tiene que ser enmascarado el producto final. El olor a cera de abeja no es desagradable, pero no es compatible con la sofisticada imagen del cuidado de la piel que muchos fabricantes ahora incorporan en sus productos. Sin embargo, las cualidades de la cera de abeja neutralizada como emulsionante son tales que seguirá utilizándose en cremas limpiadoras y frías en el futuro previsible.

Las sales sódicas de los ácidos de cera se forman cuando la solución de borax se mezcla con cera de abeja fundida en la interfaz de agua de aceite. Se obtiene una crema estable y texturizada utilizando una cantidad de borax inferior al valor teórico, es decir, 5-6%. La cantidad de cera de abeja neutralizada con borax en una crema fría puede variar de 5-16%. Los niveles inferiores producen cremas más suaves que se pueden endurecer si es necesario mediante la incorporación de otras ceras. Alternativas a las ceras como espesantes para una fase de aceite continua son bentones (rectoratos cuaternarios y especies químicas relacionadas).

Es una peculiaridad del sistema de cera de abejas-borax que tanto el agua en aceite como las cremas de aceite en agua pueden ser producidas sin la ayuda de emulsionantes secundarios. La relación entre aceite y agua, la proporción de la cera de abejas que está saponificada, los componentes de la crema (que afectarán al requisito de HLB) y la temperatura influyen en el tipo de emulsión.

Se ha encontrado que la preparación a alta temperatura tiende a producir cremas frías del tipo agua en aceite, y la inversión de fase puede ocurrir durante el procesamiento. La inversión de fase también se produce en la piel cuando una emulsión de aceite en agua se extiende sobre la superficie de la piel y la fase de agua comienza a evaporarse.

Los emulsionantes no iónicos como los ésteres de ácidos grasos sorbitanos se pueden utilizar para aumentar la flexibilidad y estabilidad de la emulsión.

Si es necesario, la fase externa de las cremas limpiadoras de aceite en agua puede espesarse mediante el uso de alginatos derivados de celulosa y otros hidrocoloides.

Una serie de derivados de cera de abeja se fabrican con propiedades emulsionantes modificadas, por ejemplo, una gama de derivados de cera de abeja etoxilada disponibles con valores de rangos de HLB que van de 5 a 9. Aunque todavía tienen el olor a cera de abeja, se afirma que las cremas hechas de ellas son más suaves, licuadas fácilmente, permiten la incorporación de mayores cantidades de agua, y neutrales y son estables a 50oC.

Cremas de noche y masaje

Las cremas nocturnas están diseñadas para dejarse en la piel durante varias horas o para permanecer móviles en la piel incluso después de un roce vigoroso. Se componen con una fase sustancial de aceite que se extenderá fácilmente sin desaparecer, pero también sin frotarse sobre la ropa o la ropa de cama en uso. Estas cremas tienden a ser de alto contenido de aceite, agua en aceite, cremas líquidas sólidas o viscosas suaves.

Un efecto hidratante se produce debido a la formación de la capa oclusiva en la superficie de la piel reduciendo así la tasa de pérdida de agua transepidérmica. Por lo tanto, la superficie de la piel se siente suave al lubricar la acción y permitir que cualquier célula de "diente de sierra" en la capa externa del estrato córneo se alise.

El masaje tiene un papel valioso para jugar en el cuidado de la piel. Es bien sabido que el roce vigoroso de la piel ayuda a prevenir la acumulación de un número excesivo de células muertas de la superficie y mantiene el suministro de sangre epidérmica en buenas condiciones.

El término "humectante" también se ha aplicado a las cremas de agua en aceite de este tipo. La investigación reciente ha ampliado el concepto de hidratación a partir del simple principio de barrera cutánea oclusiva. Muchas cremas hidratantes nocturnas son comparativamente ligeras y fáciles de frotar en comparación con las de los tipos de la noche y el masaje, aunque todavía queda un mercado para las cremas hidratantes más pesadas.

Vitaminas en cremas para la piel

Se ha encontrado que las vitaminas solubles en grasa, así como solubles en agua son capaces de ser tomadas a través de la piel. El uso de vitaminas estabilizadas en preparaciones cosméticas para su aplicación externa está justificado.

El ácido pantoténico, es una parte del complejo de vitamina B soluble en agua. Su precursor y los materiales relacionados – pantenol, panteina y ácido pangámico han sido citados como tener una acción beneficiosa en la piel y ser útil en la piel y / o preparaciones para el cabello. Aunque no hay pruebas seguras de que penetren en la piel y lleguen al lugar donde podrían ejercer una influencia, complejo de vitamina B, pantenol y vitamina B6 (piridoxina) se utilizan en algunos cosméticos.

La vitamina D, al igual que la vitamina A, es soluble en aceite y es esencial para la salud de la piel, pero las deficiencias se corrigen mejor por la administración oral para lograr un efecto sistémico. Sin embargo, se utilizan vitaminas D2 y D3 (calciferol), a veces junto con vitamina A. Se ha afirmado que una mezcla de vitaminas A, E y D3 es sinérgica.

Vitamina E se dice para mejorar la resorción percutánea, y vitamina H se afirma para ayudar a la síntesis de grasa y colesterol.

Otras vitaminas que tienen algunas preparaciones tópicas incluyen la llamada vitamina F, ahora conocida como ácidos grasos esenciales (insaturados) (EFA).

Componentes de la fase petrolera

Los componentes predominantes de la fase de aceite en el masaje y las cremas nocturnas son el petróleo, el aceite mineral, la lanolina y las ceras de bajo punto de fusión, como la cera de cera de abeja y la cera de baja fusión (ceresinas y parafinas). Los ésteres como el palmitato de isopropilo, el isopropilo miristato y el aceite de purcellina están reservados para los tipos de producto más ligeros de "crema de fuga".

Cremas hidratantes, desapares y de cimentación

Como el término "desaparecer" implica, las cremas y lociones que entran dentro de esta categoría están diseñadas para propagarse fácilmente y parecen desaparecer rápidamente cuando se frotan en la piel.

Humectantes

De todas las propiedades beneficiosas reclamadas para las cremas cosméticas, "humectante" es posiblemente el más utilizado. ¿Cuál es el único material que plastificará las capas muertas externas de la epidermis para dar el atributo tan deseado que llamamos "piel suave suave", de ahí el término hidratante.

Si el agua se pierde más rápidamente del estrato córneo que la recepción de epidermis, la piel se deshidrata. Por lo tanto, pierde flexibilidad que no puede ser restaurada por el petróleo por sí sola.

La piel seca es de dos tipos: 1. Se debe a la exposición prolongada a la baja humedad y el movimiento del aire, lo que modifica el gradiente de hidratación normal del estrato córneo; y 2. se debe al envejecimiento, al desengrasante continuo. El envejecimiento ocurre debido a la influencia de los rayos ultravioleta.

La piel seca se hidrata utilizando tres rutas diferentes : oclusión, humectencia y restauración de materiales deficientes , que pueden ser (y a menudo son) combinados.

Oclusión

La oclusión reduce la tasa de pérdida de agua transepidérmica a través de la piel vieja o dañada o en la protección de la piel sana del efecto de un ambiente de secado severo. Disminuye instantáneamente la tasa de pérdida de agua a través de la epidermis. Esto hace que la córnea del estrato se hidrate más, haciéndola más suave y flexible. Sin embargo, esta hidratación adicional aumenta el coeficiente de difusión del agua a través de la epidermis. Después de la aplicación de una sustancia como la vaselina, dentro de tres horas la tasa de pérdida de agua realmente aumenta a un valor superior al valor de pretratamiento. (Esto, por supuesto, de ninguna manera resta importancia a la utilidad de este enfoque para la hidratación, ya que logra la hidratación deseada del estrato córneo.) Ejemplos de oclusivos son: aceites minerales y vegetales, lanolina y siliconas. Su efecto se incrementa mediante el uso de mezclas de lípidos y otros productos químicos grasos que han sido diseñados para imitar la composición de las secreciones grasas naturales de la piel.

Más recientemente, se han puesto a disposición materiales de barreras sustantivas de la piel (principalmente basados en complejos de amonio cuaternario) que parecen ser capaces de influir en la tasa de pérdida de agua transepidérmica sin poner una barrera inclusiva o grasa en la superficie de la piel. Estos materiales pueden ser sustantivos para la piel (y el cabello) y actúan no sólo como hidratantes, sino como emolientes y agentes acondicionadores de la piel. Algunos ejemplos son el cuaternio, un derivado de hidroxietilo-celulosa.

Humectantes

Un segundo enfoque para el problema hidratante es el uso de humectantes para atraer agua de la atmósfera, complementando así el contenido de agua de la piel. Aunque popular en uso, tal concepto es, por decir lo menos, algo dudoso desde el punto de vista fisiológico. Después de todo, es fácil demostrar que el agua aplicada externamente no aumentará la flexibilidad del estrato córneo. De hecho, puede tener precisamente el efecto contrario.

Los humectantes que se utilizan con mayor frecuencia como hidratantes son glicerol, etilenglicol, propilenglicol y sorbitol. Se pueden utilizar solos o en una mezcla en varios niveles. Si penetran o no en la superficie de la piel es un punto discutible, pero al menos atraerán humedad a la piel.

Hidratación

La hidratación de la piel consiste en determinar el mecanismo preciso del proceso de hidratación natural, evaluar lo que le ha ido mal en el caso de la piel seca y sustituir cualquier material en el que dicha investigación haya demostrado que la piel dañada sea deficiente.

EmolientesEmolientes

"Emollience" es otro término mal definido que se utiliza a menudo en relación con las cremas para la piel. Emoliente significa impartir una suavidad y una sensación general de bienestar a la piel, según lo determinado por el tacto. Yo(n un sentido, por lo tanto, el agua es un emoliente.)

Cada sólido líquido, semisólido o de bajo punto de fusión de naturaleza y calidad cosmética se ha utilizado como emoliente. Entre los emolientes solubles en agua más populares son glicerina, sorbitol, propilenglicol, y varios derivados etoxilados de lípidos. Los emolientes solubles en aceite incluyen aceites y ceras de hidrocarburos, geles de silicona, aceites y grasas vegetales, ésteres alquilo, ácidos grasos y alcoholes, junto con éteres de alcoholes grasos (incluidos los alcoholes polihídricos). La elección está determinada por la preferencia personal, los datos sobre la posible irritación de la piel, el grado de "grasa" y la aparente película residual en la piel, el costo y la disponibilidad.

Los aceites minerales y aceites de silicona no "desaparecen" de la piel muy fácilmente cuando se utilizan en cualquier cantidad y por lo tanto son útiles en la limpieza y cremas nocturnas. El glicol de bientile es un conservante eficiente contra ciertos microorganismos a concentraciones de más del 8%, pero es un sensibilizador potencial.

Los ésteres alquil representan una gama de emolientes interesantes que van, como lo hacen, a través de lactatos, oleatos, miristatos, adipates, linoleatos con la posibilidad de precursores de cadena recta, encadenados, insaturados o saturados. Algunos son líquidos casi delgados en agua que se frotan rápidamente en la piel (decal y oleatos de isodecilo, isopropilo mirritado), y otros son sólidos cerosos que se derriten cerca de la temperatura corporal y dan "cuerpo" a las cremas. Lanolina fue considerada una vez como un emoliente extremadamente deseable y la afirmación "contiene lanolina" se consideró que era un producto "más".

Cremas de desvanecimiento y cimentación

Con el fin de lograr su rápido efecto "rub-in", cremas que desaparecen se componen en la fase de aceite. Un menor porcentaje de fase de aceite se elige generalmente de ésteres emolientes que dejan película aparente en la piel.

Las cremas de base procesan muchas de las mismas propiedades. Estas cremas son para uso diurno para proteger y "condicionar" la piel limpia. Por lo tanto, deben dejar la piel no grasa y preferiblemente mate para que otro maquillaje se pueda aplicar fácilmente sobre ella. Las cremas de cimentación modernas son de excelente apariencia y estabilidad. Contienen emolientes e hidratantes. Los agentes de protección solar ayudan a proteger la piel del consumidor de los efectos nocivos y envejecidos de la radiación solar de onda corta.

Crema de base pigmentada

Las cremas de cimentación pigmentadas pueden contener de 3 a 25% de pigmentos. Aquellos con entre 3 y 10% forman un sustrato adecuado para el uso para el uso posterior de polvo, mientras que aquellos con concentraciones de pigmento más altas se pueden utilizar como maquillaje completo y a menudo se denominan cremas en polvo. Pueden ser sistemas continuos de agua o de aceite continuo en forma líquida o sólida. Las dificultades encontradas en los preparados son: 1. La absorción preferencial del emulsionante en la superficie alta del pigmento a veces puede causar inversión de la emulsión; 2. La dispersión inadecuada del pigmento para colores reproducibles. Los pigmentos pueden ser suspendidos por el uso de derivados de celulosa o silicatos inorgánicos como bentonita o silicato de magnesio hidratado.